Галерея
Группа в Telegram
не думаю я, что это в ГЦС дело
Как тогда объяснить тот факт, что можно ездить пару дней вообще без проблем в любом режиме?!
не думаю я, что это в ГЦС дело
Как тогда объяснить тот факт, что можно ездить пару дней вообще без проблем в любом режиме?!
Ну не знаю как у вас?! Но у меня как началось...так и продолжается постоянно как езжу...рывки,пинки,на горячую с N на А с не включается...вобщем писал уже!
Вроде решил проблему, была похожая ерунда.
Значит было заменено:
-Комплект сцепления(ориг) + выжимной(FTE) - было неравноменое ускорение(мини рывки) при трогании.
-Щетки робота(от жигулей по мойму)
-Цилиндр. Куплен Jp Group 1130600700 + тормозная трубка WP-261(для нового цилиндра)
По замене цилиндра:
Снял робот, отсоеденил обе трубки(резиновую от бачка и металическую от тройника со штуцером).
Выдернул старый цилиндр.
Отпилил около 5мм от пластикового корпуса изика(шток у нового цилиндра короче, нужно либо наращивать заводской шток или резать корпус). Разметил, отпилил ножовкой по металлу и отшлифовал.
Рассверлил под родные болты отверстия в цилиндре(которые для крепления).
С родного цилиндра выдернул шток(оч тяжело, зажимал с тиски и выдергивал гвоздодером с большим рычагом).
Наполнил цилиндр тормозухой, заткнул все отверствия и силой вставил новый цилиндр на шток изика.
Прикрутил болтами цилиндр, прикрутил новую тормозную трубку. Соединил резиновую трубку(та что идет на бачек).
Ставил назад робота, прикручивал шланги, защелкивал штекера.
Залил тормозную жидкость и прокачал от воздуха. Сначала в обратную сторону, от тройника со штуцером, через трубку от капельницы и 20куб шприца. После этого шуруповертом, открывая и закрывая штуцер пока не перестал идти воздух.
После чего адаптировал.
Теперь какие были проблемы:
Сложно отрезать от блока изика нужную толщину. 1мм = 3мм отклонения выжима сцепления. При адаптации положение на нейтрали приближается к 20 если недорежешь мм с корпуса, а если много отрежешь можешь перекрыть обратный клапан цилиндра. Мне пришлось регулировать топом шайбами(причем пробовать разной толщины).
Так же была проблема с диким разбегом точки схватывания на холодную и после прогрева. На холодную машина дергалась а после прогрева точка уходила вниз и машина начинала плавно переключать вплодь даже до пробуксовке сцепления и вылетания F на табло. Решил заменой резинок в новом цилиндре из ремкомплекта Frenkit 419026. Так же чтобы на шток цилиндра больше не попадал песок, сразу одевайте пыльник из комплекта. После замены точка может гулять +-0,6мм против 3мм ранее, что практически не заметно, если выставить точку схватывания(попасть) по середине.
Сейчас вроде бы победил после 4х месяцев мучений, многократных снятий и установок робота, прокачек воздуха и адаптаций(китайский опком отлично адаптирует).
Еще бы робот не занимался самоадаптацией (запарил точку менять +- эти самые 0,6мм).
Сейчас едет ровно и без рывков. На 9 из 10. На реальные 9.
Может кому поможет.
Во вложении фото такой переделки от одноклубника, только с цилиндром осска(полный аналог).
Отмучался. Да ты просто геройСтолько упорства.
astri
Молодчина!
А теперь о плохом...
Если вы цените комфорт, НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ изик, не ставьте цилиндры с механического сцепления. Там немного другой принцип работы.
Самое главное отличие в том, что на механике нет перепускного клапана, которые подает новую жидность с бачка и разряжает давление в верхнем положении штока цилиндра, а как только шток начинает давить он(клапан) перекрывает поступление тормозной жидкости и в цилиндре создается давление(жидкость начинает давить на выжимной. После этого когда шток опять поднимается - клапан открывается и происходит стравливание лишнего давления в цилиндре(разряжается).
Так же на заводском роботе выход на бачек находится в самом верху цилиндра, а на механике - делает петлю, благодаря чему выгнать весь воздух тяжело.
С такой конструкцией(оригинальной) роботу не страшны самоадаптации, лишнее давление в цилиндре, пузырьки воздуха(выйдут сами в бачек).
Все таки не дураки конструкторы, рассчитали все правильно. Не нужно выдумывать велосипед(нам).
А теперь что сделал я вконце: разобрал цилиндр, полирнул шток наждачнок 1600, проверил резинки(не поцарапаны ли штоком), если поцарапаны - полирнуть аккуратно шкуркой. Все собрал, прокачал и адаптировал с первого раза.
Да чуть не забыл, для того чтоб не песок повторно не поцарапал шток, надел пыльник от механики(можно от ремкомплекта указанного мной постом выше).
Езжу наслаждаюсь комфортной ездой, и утром на холодную и в течении дня. Уже третий день.
Цилиндр не текет, так же он теперь защищен от песка.
Если он когда то и помрет у меня - только на разборку искать БУ цилиндр завод в отличном состоянии без царапин от песка на штоке.
А у меня изначально была проблема все таки в сцеплении, которое я заменил и теперь прекрасно катаюсь со своим же старым родным цилиндром.
Зи ошибки извиняйте - писал в торопях, мало времени)
astri , дак все таки ты решил проблему заменой сцепления?
Я же давненько уже предлагал защитить от грязи, только с помощью герметика. Так и сделал, так и езжуСообщение от astri
А уплотнения реально найти новые на замену?
А как цилиндр вообще разбирается? (от изика)
Ох и хапнул ты горя с изиком. Походу не торопился никуда. Зачот
Да. Все таки проблема была в сцеплении(неравномерно выработано). Но и цилиндр потел из-за задиров на штоке(решил это шлифовкой, больше не потеет). Из-за этого и грешил изначально на цилиндр.
Ну у меня еще пока резинки были целые. Если поменять их + отполировать шток + поставить пыльник - будет практически вечный цилиндр.Я же давненько уже предлагал защитить от грязи, только с помощью герметика. Так и сделал, так и езжу
А уплотнения реально найти новые на замену?
А как цилиндр вообще разбирается? (от изика)
Ох и хапнул ты горя с изиком. Походу не торопился никуда. Зачот
Цилиндр разбирается путем распила по кругу цилиндра в полу сантиметре от верхнего края. После этого он спокойно раскрывается.
Про резинки:
После чего склеить и желательно паяльником пропаять дополнительно, т.к. говорят что супер клей может раствориться со всеменем от тормозухи.
Последний раз редактировалось astri; 08.11.2016 в 21:01.
передняя это даже не совсем опора. Основную нагрузку на себя берет задняя опора!
Что это тогда? И почему разбивает передние опоры? У меня задняя целая была, передняя в хлам, обе оригинальные, обе одного года выпуска. Как же так?!
как по мне, то при торможениях нагрузка чаще идет на переднюю опору
Последний раз редактировалось barkier; 10.11.2016 в 21:15.
Ну то что вам кажется "хлам" достаточно обыденное их состояние. У автоматов эта "опора" вообще пустая. Просто обрезиненная втулка и такая же внешняя обойма. На механике чуть жестче, но не так как все привыкли. По сути, это просто ограничитель хода двигателя, который призван сохранить основную (заднюю) гидроопору от разрыв при критических амплитудах. Так же она предотвращает перемещение силового агрегата вперед при резких замедлениях автомобиля.
Да, работает она в таком случае на сжатие, а при разгоне, резиновый элемент растягивается.
я тебе очень умный вещь скажу, только ты не обижайся. передний опор. он не совсем опор. он так. а задний опор вот это да!
взял коньяк старейшина 7 звёзд, на вкус приятный. Как ваМ?
был сегодня на сто, обратил пристальное внимание на заднюю и переднюю опору, все отлично, опоры целые. Значит отбрасываем предположение о ударах из-за опоры двигателя. Подняли машину на подъемнике вместе со мною, и решили узнать откуда сам стук, мастер сказал что ощутимо от заметил удары в районе блока изитроника, потом все это передаеться на коробку, как то так......
Подозрение на перепускной клапан в цилиндре, но опять же не могу найти зависимость и техническую способность таких ударов из-за этого...
думаем дальше..господа.
интересно, а как вы рассмотрели заднюю опору?
снял защиту и мастер монтировочкой пробовал на прочность
И нифига не увидел он там. её пока не снимешь, не убедишься в целостности.
Мне главное найти причину поломки...стуков...
Важно понимать, что удары происходят из-за выхода из строя той самой задней подушки двигателя.
Я полностью готов ее заменить на новую.
Последний раз редактировалось barkier; 25.06.2019 в 16:13.
Не прошло и 2 лет!!!
Проблема осталась!!!
Замена главного цилиндра сцепления на изик Краснодарского исполнения.
Замена сцепления и корзины LUK 309.
Замены задней подушки двигателя GM.
Чистка моторов, визуальный контроль щеток моторов выбора передач, все ОК.
Замена щеток в в блоке изитроника, очистка платы, визуальный осмотр деталей на плате.
Замена жидкости в бачке, 10 прокачек, 20 адаптаций, обучение геометрии....50 часов гаражного окружения
После адаптации всегда (точка не заучена, не присутсвует). Иногда вижу ошибку 170000 неактивную.
Робот также пинается, удары....иногда может мягко работать....очень редко и не долго.
Практически постоянно отсутствует "N" на табло перед запуском двигателя, пока не выжмешь педаль тормоза.....до этого, слышно как бы шуршание моторов выбора передач, типа не может определить передачу. Иногда сразу отображает правильно включенную передачу.
Течем2 адаптировал изик пару лет назад, он тоже не дал результатов.
Посещал в городе местного ГУРУ по изикам....развел руками, сказал пробуй адаптировать ТЕЧЕМ...
Какие мысли ещё будут???
Остался блок изика под замену, выжимной "давно" не менял тыс 40 назад
Люфта приводов и дифа проверяли?