Расход на моей Астре всегда был не самым лучшим, но сейчас все еще хуже.
Расход по трассе сейчас 9,8 - средний, мгновенный колеблется в 9-12 л (был мгновенный 7-9)
Расход смешанный стремится сейчас к 11 литрам (ранее укладывался в 9,7)
При движении на первой на 1500-2000 расход может быть мгновенный 30 литров (ну нет там такой нагрузки столько жрать)
Однажды (уже при первых симптомах роста расхода) машина показала на трассе расход 5-6 литров, при скорости 130 км/ч, пробег 200 км (и это было круто - меньше привычного расхода)
Перед этим поменял местами датчики фаз р/в (не думаю что повлияло это , но ...), была ошибка положения впускного вала, сбросил, уже более 1,5 тысяч пробега не появляется.
Машина тупит, пропала тяга на "низах", сначала выстреливала на 3 000 об/мин, сейчас даже этот подхват не чувствуется.
Давление в рампе 3+
На ХХ работает стабильно.
При небольшом нажатии на педаль газа и удерживании (выставляю обороты на 1000-1200)
Обороты "плавают" то 600 до 1200
Вместе с этим колеблется время работы форсунок с 3 мс до 7 мс
УОЗ меняется с -2 гр до -40 гр
Меняются углы фаз р/в впускной (по умолчанию 120 гр, выпускной -94, а диапазон изменений не помню)
"Пляшут" показания лямбды (первой, вторая стабильнее)
"Пляшут" показания ДАД.
Ошибок нет.
Отключаю датчики положения фаз - исчезают показания с них - эффекта изменений не чувствую.
Отключаю лямбду 1 - обе лямбды "встают на серединку" - эффекта не чувствую.
Отключал ДТ на впуске - показание на -40 гр - эффекта не чувствую.
Воздушный фильтр новый, на пробу вообще "выкидывал" - эффекта не чувствую.
Пробег ~ 250+ тыс
Прошу помощи.
Куда еще смотреть, что может так портить картину ?
Первая меняет свои показания от 100 до 800 mV (на прогретом авто), вторая стабильно на ~ 800, если отключить первую, вторая начинает колебаться от 100 до 800 mV
Ничего не утверждаю. Просто расскажу как у меня. Тупила жутко. Разгоняться не хотела, очень медленно , до 40 км/ч боле-менее, потом - жопа. В гору вообще труба, как пятеро в машине. Расход слегка завышен. ОШИБОК нет (на БК). Лямбда рабочая. ..... Снимаю трубу, кат превратился в сплошной кусок гипса без просвета. Выбил с помлщью длинного зубила, молотка, ну и такой-то матери . Раскрошил, вытряс, короче стало пусто и чисто. Ставлю взад - машина превращается в гоночный болид ( ну насколько она это может на стоке ). Так что ошиба по кату ( вернее её отсутствие ) - не показатель.
Не навязываю, просто рассказал про себя
При большом потоке газов он будет "тормозить" выхлоп и "душить" движок.
А у меня машина "абы как" едет, и 130-140 разгоняется, не быстро, но уверенно.
У меня нет тяги на низах, общая тупость замечена, жор бензина, "расколбас" при открытии газа на 3-5% при ХХ.
Еще есть ощутимая вибрация на двигателе (как бы удар), если из этих 3-5% отпустить педаль газа, потом выравнивается.
Система ХХ (педаль газа отпущена) держит обороты достаточно точно.
Изучаю логи на ХХ (в том числе, с "открытием" газа).
Растет впрыск (время впрыска до 7,5 мсек. (на ХХ +5% газа), при норме до 3 мСек (в логах рядом указана))
Вместе с ним растет УОЗ (в т.ч. до -46 градусов)
Одновременно меняются фазы.
Приемлемый расход: IN 130 град., EX -68 град.
В момент жора: IN 113 град., EX -75 град.
Все это на горячую. Температуру ОЖ показывает (может доходить до 105 град.)
Еще данные.
Компрессия в норме.
Свечи "белые", без коричневого налета. (странно для показаний богатой смеси)
Вчера логи писал в разгоне - на третьей в отсечку 140 км/ч едет.
Правда, вчера, температура на улице упала с 30 градусов до 20 и машина вела себя приемлемо.
Подозреваю ДПДЗ. Показания его странные, "плавающие".
Ценник на запчасть 35 000 руб. Может починить как нибудь ? Или "приколхозить" от приоры ?
Датчик положения дроссельной заслонки выполнен за одно целое с крышкой дроссельного узла.
Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с «массой».
С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к электронному блоку управления.
Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика.
При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,5 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет, при полностью открытой заслонке оно должно быть более 4 В.
Отслеживая выходное напряжение датчика, контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя).
P.s.
Колебания показаний первой лямбды - это нормально, так ЭБУ постоянно ищет границу между богатой и бедной смесью - лямбда регулирование.
Вторая лямбда должна меняться мало, тоже все норм.
Лямбда регулирование:
Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)
Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В.
При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7... 1.0 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна.
КОММЕНТАРИЙ:
При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности:
- Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
- Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
- Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
- В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
- Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.
3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%
Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом.
4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25.
При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
Текущие показания лямбда-коррекции. должны плавать вокруг 0 (+/-).
минус - богатая смесь, плюс - бедная. Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально - 0. На практике - чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше - больше - начинает тупить.
Эти величины - накопительного свойства - т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора.
При сбросе - некоторое время ECU работает по зашитой программе - т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси.
Своими словами, напряжение должно колебаться от 0.1- 0.9 и меняться не реже 2 раз в секунду примерно.
Обнаружился подсос воздуха на впускном коллекторе.
Законопатили, симптомы существенно уменьшились.
Расход снизился к ... пока 11 "средним" литрам.
P.s.
Как работает ДПДЗ (или где его считывать) понять не могу - почему цифры на нем "скачут" ?
А еще - он показывает "полное открытие дросселя", в то время как он фактически закрыт (Двигается около закрытого положения. Небольшая подгазовка на ХХ, друг смотрел положение заслонки визуально.)
Блин, у меня такая же фигня, полностью? Opel astra j A16XER... Только у меня расход увеличился после удаления катализатора и замены его на пламя гаситель и установки обманки на лямбду... Щас расход такой будто езжу на танке... мгновенный на второй под горку доходит до 30-35 л/100км, средний расход в нормальном режиме по городу показывает 16 л/100км... Перед удалением катализатора тоже машина ужасно тупила, разгона ни какого, динамика нулевая... но расход был нормальный, по трассе 6-8, город 9-10 л/100км... После удаления катализатора машина тупить не перестала...Подскажите в чем искать проблему... А то задолбало так ездить...
Та же байда началась. В зависимости от передачи от 1000 до 2000 провал при разгоне. появился недавно. Пока курю форумы. Z16xer мкпп, 152000км.
Есть ошибка 011014 датчик температуры всасываемого воздуха. Думаю, недавно модуль генератора чинил,снимал воздухан, может от этого осталась.. но некоторые и с этой ошибкой свЗывают провалы
дело было не в бобине... из свечного ключа выпала резинка и осталась на свече первого цилиндра. удалил. свечи махнул на всякий случай. 1 и 4я с кольцом тонким желтым коронного разряда. махнул на всякий случай. провал ушел. по ошибке 011014 - обрыв провода у самой фишки. восстановил. 5В присутствует. сопротивление датчика меняется. жду когда сбросится ошибка. т.к. снятие клеммы на 30 минут не помогло. ELM327 ее не видит и не стирает соответственно. посмотрим через недельку.