Галерея
Группа в Telegram
Micle13
Скинь ссылку на даташит сюда, плиз.
На плате кроме силовых дорожек есть еще параллельный отвод через резисторы на ногу микроконтроллера. На датчик тока не похоже, скорее просто контроль присутствия выходного сигнала.
Micle13
Скинь ссылку на даташит сюда, плиз.
На плате кроме силовых дорожек есть еще параллельный отвод через резисторы на ногу микроконтроллера. На датчик тока не похоже, скорее просто контроль присутствия выходного сигнала.
машинке скоро год (16,5 т.км) Когда ждать трабл???
Скорее всего трабл тебя уже посетилСообщение от AlbertKh
Моя накрылась на 10т.км (через 3 месяца).
Да не... еще пашет
В этом случае я вижу только два выхода:
1) отключение по силе тока.
2) установка муфты трения.
Попытка усилить заслонку приведет к дальнейшим разрушениям.
А есть кто с повторно сломанной заслонкой?
надо отключать ее автоматическую работу в настройках климата, в тишине слышно как она срабатывает в пробке каждый раз когда подъезжаешь ближе к впереди стоящей машине, от того она и ломается что слишком часто срабатывает.
Андрей Максименков
опрос был по заслонке, ищи ссылку в начале топика
с повторной поломкой там люди были
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
отключить - это не наш метод! за климат денюжка уплочена - должен работат!
Были,но не с усиленной.С модернизированой заслонкой данных о поломке пока нет.Ещё раз обращаю внимание на то,что в нашем климате я эту заслонку эксплуатирую очень интенсивно(во время остановок и низкой температуре за 30 и ниже,при работе двигателя на холостом ходу движок остывает где то градусов до 65 и печка еле греет) Поэтому всегда при остановках закрываю заслонку и двигатель сохраняет свою рабочую температуру,при этом в салоне жара.Теперь представьте какой хрупкостью начинают обладать материалы при таких низких температурах,а ведь заслонка как раз и находится в потоке ледяного воздуха с улицы. Поверьте мне я очень давно живу на севере и знаю что при особо низких температурах даже металл становиться как стекло,про пластмассу я вообще умалчиваю. Для примера наверное каждый когда нибудь ломал пистоны крепления при разборке чего либо в холодном гараже.
Отсюда качается. Там. на страничке, увидите предложение скачать.
Себе уже решил, как буду делать. Металлическое кольцо, посаженное на эпоксидный клей, и добавочный резистор в цепи питания движка.
Кстати, о резисторах. Я смотрел типовые схемы использования этой микросхемы. Во многих случаях рекомендуют ставить последовательно с каждым выходом резисторы. Не думаю. что они снимают какую-то информацию с этих резисторов. Да и не нужно это. Просто промазали, просчитались с запасом прочности.
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
Ссылку дал. А микроконтроллера я там не вижу. Есть аналоговые ключи и движковый драйвер. Задача последнего- обеспечить переполюсовку питания движка. Особенность схемы заключается в предотвращении одновременного открытого состояния выходных каскдов, включенных последовательно. Обе микросхемы тупые, с их помощью ничего оценить нельзя. Таким образом- концевики (сложно, но надежно), или кольцо и резистор. Ничего не навязываю. Ну попробую еще подумать.
Это точно.Обидно что просчитались ещё на Астре Ж и ничего не сделали.
Внимательно следим за продвжением в решении данной проблемы
Скинь свой e-mail мне в личку, я тебе отправлю 10-и мегапиксельные фотки всей платы с обоих сторон (примерно на 20 мегов). То что я здесь выложил - около 30% тыльной стороны платы в низком разрешение. Там еще куча интересных микрух и микроконтроллер , сильно похожий на DSP (может ARM?). Есть 6-и контактный JTAG и кварцевый резонатор
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Нет там таких резисторов, я прозванивал:
1 и 17 пин разъема (моторчик) идут напрямую на ноги драйвера.
Фишка на жгуте, которая запихивается в разъем - разборная, из нее можно вытянуть 1 и 17 контакты и поставить свои, в разрыв установить что угодно.
Зачем?В качестве грелки.......
Для уменьшения тока в цепи моторчика, его момента и быстродействия. В качестве грелки тоже можно, если мощьность маленькую поставить
Можно впаять самовосстанавливающийся предохранитель, но его сложно настроить на отсечку по нужному току.
CoDeMasteR
Адрес вышлю. Если моторчик в руках. то, если измерите ток потребления при заторможенном вале и при работающем, попробую придумать что-нибудь новенькое.
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
Почему мне нравится отслеживать увеличение тока? Потому что при этом вал движка должен обязательно прогнать заслонку до упора и прилично надавить. Иначе ток не повысится. Все равно кратковременный процесс выламывания будет присутствовать. Концевики или кольцо с резистором- пока ничего другого.
Я нашел надежное и простое решение. Как и обещал, даю полное описание и расчет, причем, проверить расчет может каждый, имеющий образование, полученное в средней школе.
Решение не предусматривает механических доработок и заключается в следующем.
На отдельной небольшой плате собирается электронное устройство, содержащее две микросхемы (дешевые, в корпусе ТО-92, трехвыводные, похожие на транзистор КТ815), два резистора и 2 диода. Устройство ставится в разрыв любого из проводов моторчика. Полярность подключения любая.
Устройство представляет собой двунаправленный стабилизатор тока, выполненный на микросхеме LM317L фирмы National Semiconductor. Параметры микросхемы следующие. Диапазон рабочих напряжений 1,2 – 37 В (одна целая две десятых вольта!), диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 125 град. Цельсия. Микросхема включена в паспортном режиме без каких-либо отклонений. Ниже прилагается схема. Выходной стабилизированный ток определяется резистором R и равен 1.25/R, где ток в мА, R- в кОм. При R= 62 Ом, ток в цепи независимо от напряжения аккумулятора, температуры окружающей среды и нагрузки равен 20 мА. (Пишу подробно). Далее. Здесь, на форуме, кто-то измерил ток моторчика в рабочем состоянии и в заторможенном. В заторможенном ток повышался, примерно, вдвое, до 50 мА). Так как мощность равна квадрату тока, умноженному на величину резистора, то реализуя предлагаемое решение, мы в 4 раза уменьшаем мощность, развиваемую моторчиком, когда он доходит до упора (в идеале). Кроме этого, полагаю, что ток через мотор можно уменьшить раза в полтора, два без нарушения функционирования схемы. Тогда мы получим выигрыш по мощности в 8- 10 раз.
Диоды любые, на ток 100 мА и выше. Резисторы рассеивают мощность не более 50 мВт каждый. Радиаторы на микросхемы не нужны. Конструкцию целесообразно сделать такой: Модуль, собранный на небольшой плате (даже не печатной), залитый эпоксидной смолой с двумя разъемами на проводочках длиной 1-5 см на концах. Мама и папа аналогичны маме и папе моторчика. Добираемся до моторчика, снимаем разъем, в разрыв ставим модуль. Все. 20 секунд, в машине ничего не паяем, не сверлим, не режем, не клеем, не демонтируем.
Меня удивляет, почему подобное решение в течение долгих лет не приходит в голову разработчикам Опеля, оно простое, как 2 копейки, вместо увеличения давления на заслонку приводит к уменьшению.
Здесь схема
Следует заметить, что эту схему невозможно спалить. Ею можно закоротить аккумулятор хоть 12. хоть 24 вольта, переполюсовать и оставить на всю жизнь. Все элементы ее при этом будут работать в паспортных режимах и выдерживать ток с точностью до 0.1 %. Так в паспорте написано. Еще одно преимущество- двухполюсник неполярный. Запасы по параметрам достаточно большие.
Micle13
идея зачетная!
залей схему на radikal.ru и вставь сюда ссылку (которую сгенерит радикал)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Можно еще в разъем на блок КК заинсталлировать, там клемы проще подобрать, обычный IDC на кабель. И еще при смене фильтра на ТО лишних вопросов че за хреновина нештатная тут висит не будет
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
поправил....
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Micle13
Попробую в выходной закупиться компонентами и провести полевые испытания
CoDeMasteR
Теперь мне нужна помощь. В Опелях еще не ковырялся. Книжки ремонтные имею, разобраться смогу, но сейчас проще спросить. Чтобы добраться до движка и воткнуть двухполюсник,
что достаточно снять и в какой последовательности?
Там, у движка, можно обойтись стандартными автомобильными однополюсными разъемами?
Спасибо за ответ
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Здесь ссылка на микросхему. В этой ссылке другие корпуса. Но для 20 мА и они подойдут. Надо не пробовать, а сразу делать, как наметил. Я, действительно, имею приличный опыт, а подобные схемы для профи- даже не схемы. а семечки.Micle13
идея зачетная!
залей схему на radikal.ru и вставь сюда ссылку (которую сгенерит радикал)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Можно еще в разъем на блок КК заинсталлировать, там клемы проще подобрать, обычный IDC на кабель. И еще при смене фильтра на ТО лишних вопросов че за хреновина нештатная тут висит не будет
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
поправил....
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Micle13
Попробую в выходной закупиться компонентами и провести полевые испытания
Micle13
Инструмент:
1. звездочка Trox T20
2. трещетка с головкой на 5.5мм (если надо снять моторчик)
Порядок работы:
1. откручиваешь 4 винта, вынимаешь бардачок (он еще на защелке держится, надо просто дернуть на себя)
2. скидаваешь разъем с лампочки
Все, мотор и его разъем перед твоими глазами
Фотки мотора я в этот топик уже выкладывал. Разъем там GM, подобрать такой же тяжело. Но разработчики pedalbooster-а делали так: на плату паяли подходящие по сечению контакты без корпуса с нужным шагом и все закатывали в термоусадку. Получался модуль-проставка между вилкой и гнездом.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
нашел в розничной сети
LM317LZ
даташит
CoDeMasteR
Обратите внимание на буквы, определяющие температурный режим. В описании на м/с это есть. Нужно брать на минус 40, а не на ноль. LZ не пойдет, он на 0 градусов. Надо LBZ/
ну это и ежу понятно, там LM217L от 0, LM317L от -40
С точностью до наоборот. В общем, надо вниматеьно подойти к покупке. А то подсунут в темноте.....ну это и ежу понятно, там LM217L от 0, LM317L от -40
CoDeMasteR
Micle13
Здорово, что смогли найти решение этой проблемы. Только может для новичков в радиоделе опишите подробнее, какие выводы микросхемы куда подключать, и какие маркировки у диодов и резисторов?
Если тестил, значит известен рабочий ток. Ток в студию!Этот элемент защищает (теоритически) моторчик от скачков напряжения бортовой сети. Можно его смело ампутировать, ничего не изменится, это бесполезная деталь, установлена в моторчик для получения какого-нибудь сертификата качества.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Я тестил моторчик на стенде с супер стабильным напряжением (промышленный источник, контроль напруги по асцилографу и т.д.) - никаких перепадов, гарантия 100%. И даже 10V моторчику хватает что б сломать заслонку.
Кстати, я так понимаю, указанная выше схема - зашита от перезрузок в сети. Но может стоило бы еше дополнительно к ней ограничить ток на двигатель?
Это трудно, потому что тогда придется людям искать конкретные компоненты. Ведь резисторы можно ставить любые, а маркировки различных типов резисторов существенно отличаются. Здесь и цветовой код, и сокращенные обозначения и тд. Так, например, если на чип-резисторе написано 620 -это 62 Ома, 621- 620 Ом, 622- это 6.2 кОм. Если резисторы прецизионные (1%), то маркировка резко отличается от этой. Поэтому и ставил цель при разработке - любой резистор, любой диод, ставь как хочешь, в любую цепь, сжечь невозможно, любая температура, любое напряжение=стабильный ток в любом направлении. Ну а если кому-то трудно, кругом есть пацаны=радиолюбители, подскажут.
А по поводу выводов микросхемы? Какая ножка куда?
И еще:
По первому вопросу загляните,пожалуйста,сюдаА по поводу выводов микросхемы? Какая ножка куда?
И еще:
Найдете рисунок и все поймете.
По второму вопросу почитайте, пожалуйста, повнимательнее мое большое сообщение на этой странице. там об ограничении тока движка и говорится.
Спс. Понял.
ток на 5-й странице уже есть:
работа моторчика под нагрузкой: 20-24 mA
заблокированный моторчик: 45-55 mA
