Бульдозеру спасибо за тему - очень помогла в диагностике неисправности и путей её решения. У меня сейчас подтекает гцс на горячую (после того как проеду км ~50 по трассе или часа катания по городу) глох при троганье, как последний лузер. Как же меня бесит эта неисправность
Еще большое человеческое спасибо человичищу за ником 111111 - за подсказанный вариант решения проблемы - заказал цилиндр. После решения моей проблемы отпишусь что и как.
Короче у меня шток вытащить не получилось. Договорились с мастером на ремонт старого. Кому надо могу отдать купленный за 1700р. Или обменяю на трос ручника арт. GCH2516 можно с других регионов почтой.
Последний раз редактировалось Wwolf; 04.05.2014 в 22:29.
Короче у меня шток вытащить не получилось. Договорились с мастером на ремонт старого. Кому надо могу отдать купленный за 1700р. Или обменяю на тросики ручника для пятидверки можно с других регионов почтой.
у меня тоже сначала не лез металический стержень из штока, он застегнут там в защелку из пластиковых лепестков, грел металический стержень газовой горелкой пока защелка не отпустила этот стержень.
могу отправить подготовленный цилиндр за 10 килорублей.
111111 - про шток более менее понял (но нужно уже на деле разбираться), я про крепления шлангов тормазухи хотел узнать подробней, у тебя везде шланги какие то (про шланг ты писал помоему), а крепление от чего брал??? точнее чем соединял весь этот бутерброд???? а именно в #138 посте третья фотка!
111111 - про шток более менее понял (но нужно уже на деле разбираться), я про крепления шлангов тормазухи хотел узнать подробней, у тебя везде шланги какие то (про шланг ты писал помоему), а крепление от чего брал??? точнее чем соединял весь этот бутерброд???? а именно в #138 посте третья фотка!
трубка которая идет на выжимной использовалась родная с небольшими подгибами, что бы защелкнуть ее в гцс
а шланг на расширительный(резиновый) нужно подлинне, брал маслостойкий длинной 50 см(с запасом) и диаметр внутренний 8мм.
их всего два, на заднем плане жгут проводов.
у меня тоже сначала не лез металический стержень из штока, он застегнут там в защелку из пластиковых лепестков, грел металический стержень газовой горелкой пока защелка не отпустила этот стержень.
абсолютно не лезет, точнее не вылезает. чрезмерную силу применять не рискнул - не могу рассчитать дозирование а совсем сломать не хотелось
ну как так то? я только хотел заказывать, а тут проблемы уже! Как решишь проблему со штоком обязательно отпишись! а ты грел как тебе говорили?
грел, но видимо не достаточно. потом машину заберу попробую еще. мне сейчас главное машину починить - т.к. она мне нужна каждый день, а потом уже можно разбираться.
защелка из абс пластика, так что тяжело с ним. в родных цилиндрах защелка вроде металлическая и легко сдергивается шток.
кстати как вариант можно поискать палец с подходящими параметрами, но со сдергивающимся штоком. сам цилиндр разборный - поменять палец если что можно вообще без проблем.
мне кстати при ремонте сказали что будет новый шток и все прокладки да сальники. т.е. отдельно они таки где то есть.
По этому для замены я и брал китайский аналог подешевле, чтоб не бояться. А по поводу ремонта родного гцс ,проблема не в комплектующих, а в сборке корпуса гцс, развод это ИМХО.
Сегодня по городу нарезал 70 км, и пробки были и жара, все отлично переключается без пинков.
Добрые люди, хочу так же сделать НО:
Объясните как прокачивать потом подробнее (для чайников), если можно то с фото, откуда снял трубку и как давил шприцом??? (давил с тормазухой или пустой или наоборот откачивал как бы)! и что значит - ( при полностью открученном против часовой стрелки валу электромотора)????????? (это где откручивать ????
Добрые люди, хочу так же сделать НО:
Объясните как прокачивать потом подробнее (для чайников), если можно то с фото, откуда снял трубку и как давил шприцом??? (давил с тормазухой или пустой или наоборот откачивал как бы)! и что значит - ( при полностью открученном против часовой стрелки валу электромотора)????????? (это где откручивать ????
А все остальное уже сделано, раз уже прокачиваешь?
Трубка от гцс идет на выжимной, а точнее на клапан прокачки, вот эту трубку откручиваем от клапана прокачки и в нее нагнетаем шприцом тормозуху(при этом шток мотора выкручиваем отверткой против часовой стрелки, находится под пробкой 07 84 500), при этом тормозуха будет продавливаться в расширительный бочок, выталкивая перед собой воздух из системы.Трубку прикручиваем к клапану прокачки и прокачиваем систему обычным способом.
нет, просто остальное более менее понял! А этот шток мотора потом закрутить???? (сильно???)! шприц сколько кубов нужно????
Уважаемый это наиболее простое что вам предстоит сделать.
Создается впечатления нехватки знаний и навыков, поэтому десять раз подумайте прежде чем начать.
Наиболее сложным для меня, было застегнуть в замок нового гцс шарик металического стержня из блока изи, а без этого дальнейшии действия безполезны.
Как вам описать мои мысли, знания я получаю пока что только отсюда и ещё из некоторой литературы, но мне всегда плохо даётся теория, "мне в школе легче было 10 примеров решить чем выучить правило"! Навыки - незнаю как оценить свои навыки, но всегда ковыряюсь сам, допустим недавно (месяц где то), прошумел двери и установил музыку (башка пионер, передние от усилка, саб) и поменял передние стойки!
Насчёт прокачки я просто недопонял ваше описание процесса, остальной процесс я разобрал (остаётся только делать) и поэтому невижу смысла задавать вопросы!
Ну и накройняк, незделаю - я потеряю только 2,5 рубля! Ибо кто бы взялся за такое я у себя в городе найти немогу!
P.S. Спасибо за ваши нервы и разъяснения!
А этот шток мотора потом закрутить???? (сильно???)!
Сильно крутить не надо винт. Были случаи поломки. Крутить до ощутимого сопротивления. Там около 20-22 оборотов от упора до упора.
По поводу прокачки. - Есть бачок робота с тормозной. Есть штуцер для прокачки приблизительно на этом же уровне. И соединены они между собой через две петли. Первая - ГСЦ, вторая шланг от пипирки ГСЦ. Ничего заумного. Откручиваете винт и гоните жижу через штуцер шприцом пока перестанут идти пузыри в бачке.
в общем сделали мне ГЦС - поменяли палец цилиндра и резиновые прокладки и т.п.
на старый палец взглянуть страшно. мало того что он из себя представляет рубашку простую, так он вдобавок алюминивый с покрытием каким то. в одном месте это покрытие стерто, весь зацарапан. некоторые царапины вообще жесткие. пипец в общем.
машина едет отлично. проехал 160 км после замены (с питера до дома ) )в питере в пробках потолкался вечерних - в общем шикарно. а то последний год машина малость раздражала пинаниями, а последние 2 месяца вообще бесила.
к слову мастеру показывал аналог - и он сразу сказал что родной толще поэтому этот аналог не катит. дома уже потом подумал и пришел к выводу что реально использование может быть с проблемами - точка адаптации на 16 мм появилась не просто так.
эти мм - это показания на сколько пришлось сдвинуть шток чтобы вытеснить необходимый объем жидкости из главного цилиндра для того чтобы сцепа размыкалась. соответственно такая точка адаптации говорит нам о том что шток пришлось сдвинуть на 16 мм. вопрос сколько в принципе ход штока?
Исправляю свой сонный текст:
Цифра 20 - полный выжим сцепы - поршень находится в крайнем нижнем положении.
Цифра 14..15 - точка программной нейтрали. При работе робота для включения нейтрали поршень становится в эту точку.
Цифра 13...9 - точка адаптации - момент "касания" - прижатие корзиной диска к маховику и передача момента 4Нм - достаточного для трогания. По мере износа диска сцепы, цифра уменьшается.
Ноль - крайнее верхнее положение поршня - это полное отпускание сцепления. В этом положении давление в цилиндре - атмосферное как в бачке.
Судя по всему диаметр цилиндра ГСЦ фольца меньше чем у опеля и точка касания достигнута лишь на 16. Где-то на изиковских ветках этой зимой я прикидывал объемы и ход цилиндров механики и изи. Там такие же выкладки получались - у механики диаметр меньше и ход нужен больше.
Спасибо, что вчитались и обнаружили косячок.
Последний раз редактировалось buldozer; 06.05.2014 в 21:10.
buldozer сам на изике катаюсь, благодаря вышим светлым умам, многого набрался, пока все работает, слава богу, просто спасибо что вы есть, наши светлые умы))))))))))))) не пропадайте и тему не теряйте))))))))))))))) это так сказать респект за 6 странииц не зря написанных, а так на всем сайте всего 5 - 6 человек адекватных, и ты в их числе)))))))))0 респект бесконечный
Если я правильно понял buldozerа и иными словами, то на ГЦС (фольца) просто меньше выдвигается шток (тоесть рабочий ход поршня меньше), так что здесь плохого ????? Меня только смущает другое, а если сцепление новое, то где окажется точка схватывания на этом ГЦС ?????
Шток не пришлось сдвинуть на 16, а пришлось недодвинуть. Ибо ноль - это полный выжим в крайнем (нижнем) положении поршня. У Изи точка адаптации на исправном сцеплении около 13, кажется, на изношенном - 8 (то есть ближе к крайнему положению). А 14..15 - это нейтраль рабочая ( выжим сцепы после адаптации). Цифра 20 - это крайнее верхнее положение поршня. С этой точки начинается адаптация. Типа нулевая точка станка. Из-за разности диаметров ГСЦ опеля и фольца (вероятно у последнего больше), точка касания достигнута раньше. Если это так, можно подложить между ГСЦ и блоком прокладку миллиметра на 2. Это если 111111 с цифрой 16 не ошибся. Op-Com не показывает величину адаптации. Ее приблизительно можно узреть только во время самого процесса адаптации. Где-то на изиковских ветках этой зимой я прикидывал объемы и ход цилиндров механики и изи.
Думаю полный выжим это не 0 а 20, ибо адаптация начинается от 20 (сцепление выжато) двигаясь в сторону уменьшения цифр до начала касания. Кстати смотрел в тестовом режиме-точка касания при отпускании тормоза выходит в районе 13мм(это на новом гцс от фольца). Диаметры штоков гцс опеля и фольца одинаковы, тока у фольца больше длинна цилиндра.
В OP-Com_e можно посмотреть сохраненую точку схватывания в блоках измерений, отбражается тримя цифрами при исправном всреднем от 110 до 130, корзина в процессе износа самоподводится ступенчато (т.е. мелкими шажками) поэтому при адаптации цифры гуляют по мере износа туда-суда, при изношеном сцеплении когда корзина регулировку выбрала точка постепенно, не за один день, снижается примерно так 101-94-82-76. Это мой личный опыт. И кстати опытным путём выяснил 0мм-отпущено 20мм-выжато, в таком случае при 16мм ТСХ на фольцовском цилиндре может быть не дожим сцепления, хотя наверно 1111111 перепутал с показаниями, т.к. у меня: {ручник поднят кпп в А}-16mm {Тормоз в А}-13,4-14,2мм {А + тозмоз отпущен}-12-13мм, при точке схв-я 12,8мм. Досих пор не могу понять, но факт что кпп со временем сама почучуть подправляет точку сватывания, например прошлый раз записала 13мм, перед адаптацией проверяешь -12,7мм... Тоже заказал цилиндр только САКС к выходным придет буду шток мучать, а то на жаре препускной подтравливать начал..
Последний раз редактировалось CTAKAH133; 06.05.2014 в 18:10.
111111 молодец!!
перечитал еще раз что написал вчера ночью (#172)- ошибся я с точностью наоборот!!!!! Все правильно - полный выжим это 20! а полное отпускание - это 0! Мозг видимо спал уже. Переправлю свой ответ, на случай если кто читать будет в будущем.
Вот при отпускании тормоза - я так полагаю и есть точка схватывания. Мы кстати забыли учесть, что кроме диаметров цилиндров есть еще один параметр, который может различаться: расстояние от исходной точки поршня (0) до входа канала от бачка, то есть до момента начала роста давления.
Последний раз редактировалось buldozer; 06.05.2014 в 21:09.