Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
Привожу результаты ремонта годичной давности.
Свой цилиндр стал разбирать будучи уверенным в том, что он пропускает, потому как мне и в двух сервисах сказали, что точку адаптации установить нельзя - она плывет, и еще обращался к спецу местному (http://www.opel-scanner.com/index.php?pid=15)- он своим сканером погонял и сказал то же самое - точка выжима установлена, а сцепа медленно включается (схватывается) хотя поршень не двигается.
Симптомы цилиндра не удерживающего давление:
Симптомы этой неисправности проявлялись длительное время в следующем виде: Машина на светофорах отказывалась трогаться – скорость включалась резко, машина делала прыжок и глохла. В большинстве случаев дальнейшие попытки тронуться кончались тем же, а затем изя переставал включать сцепление. То есть горел индикатор первой передачи – педаль газа в пол, движок ревет, а машина совсем чуть -чуть сдвигалась вперед, причем так, как будто ее толкает раскачивая один человек, а не 105 лошадей. Как правило, в течении 3-х …5-ти минут машина опять нормально ехала. При попытке стоять на светофоре не на нейтрали, а на скорости с нажатой педалью тормоза, довольно отчетливо ощущался момент, когда сцепление включалось и начинало вести машину, движок захлебывался и глох. Во всех этих случаях задняя передача включалась со страшным скрежетом и ударом и глушением двигателя. Все эти глюки проявлялись обычно только на низших передачах – первая и задняя и обычно связаны с кратковременными остановками и парковкой, однако после длительного движения по трассе (часа три) при въезде в город и переходе на вторую и первую передачу, машина отказывалась ехать медленно, то есть сцепление было включено полностью и нажатие педали тормоза приводило к глушению двигателя.
Информации по устройству и разбору главного цилиндра в сети не нашел. И фотку из ссылки выше увидел позже. Рентген цилиндра мне делать отказались в поликлиниках по месту жительства и в платной тоже. Поэтому прикинув по внешнему виду внутреннее расположение кишок, взял пилку от лобзика, убрал разводку зубьев молотком, и помалу аккуратненько на глубину около 1 мм пропиливал корпус цилиндра в месте утолщения и отламывал кусочки до тех пор, пока не сдвинулась с места направляющая штока и дальше просто все разошлось на части. Привожу эскиз и фотки - по ним понятно все. Снимал 0,3 Мп вебкамерой ноута, так что извиняйте за качество. Название составляющих цилиндра указал "по наитию", эскиз выполнен без соблюдения масштаба.
По фоткам видно, что так сильно разгрызать корпус не следует. Выяснилось, что поцарапан цилиндр и острые кромки зарапины зашеркивают уплотнитель поршня, кроме того, клапан поршня не прилегал плотно к своей "привалочной" поверхности. Также поцарапан алюминиевый шток и отверстие в направляющей штока. Очень помогает при ремонте лупа. Все царапины на алюминиевом штоке и в пластмассовом цилиндре аккуратно прошел самой мелкой шкуркой - нулевкой. типа номер 2000. Естественно, через твердый гладкий предмет. Шток на наждачке, лежащей на столе возил, постоянно контролируя пальцем. А цилиндр нежно "шкурил" наждачкой через хвостовик сверла, чуть меньшего диаметра и только в зоне царапин. Потом осмотрел все резинки, убрал с них заусенцы и тоже тонкой наждачкой по пораненным местам прошел. Уплотнительную резинку поршня можно снять при желании, только аккуратно. Далее на самом конце штока находится клапан - представляет собой резиновый диск с металлическим колпачком, удерживаемый пластмассовым замком в виде корзинки. Корзинка снимается просто чуть отжав ее три лепестка. Резиновый диск-клапан прижимается в момент создания давления к пластмассовой кромочке на конце штока. У меня диск и кромочка не соприкасались идеально. Я поставил шток на свой компьютерный стол, прижал кромочку к поверхности стола и аккуратненько с легким нажимом повозил без наждачки. Каемочка стала более ровной (пластмасса не твердая, может быть фторопласт) и клапан плотнее прилегать стал. Собрал клапан. Собрал шток с манжетой. Поставил направляющую штока и поверх накладывая кусочки корпуса на свои места, паяльником восстановил целостность корпуса, используя в качестве припоя стружку, снятую с фланца цилиндра (сделал фасочку). Клеил я втулку к корпусу или нет не помню. Паял только наружный корпус, со втулкой точно не спаивал, чтобы можно было разобрать в будущем. Возможно силиконовый герметик капнул или суперклей. С суперклеем (цианокрилат) очень осторожно надо - текучий и проникающий до ужаса. чуть чуть попадет на полированный шток или цилиндр - хана придет! Далее, цилиндр установил в блок изитроника и вот тут есть маленькая заковыка. Металлический шток блока изи с шариком на конце должен защелкнуться в алюминиевом штоке цилиндра. Для этого применяют сжатый воздух. Я за неимением компрессора поступил так. Установил блок на машину, соединил гидравлику, залал жижу прокачал, насколько возможно. Отверткой выкрутил по часовой стрелке винт штока (выжал сцепление - поршень в самом низу) и подсоединив в штуцер прокачки через трубочку капельницы медицинский шприц с тормозной жижей давил шприц. Как мне показалось, давление создаваемой шприцом продавило чуток тормозную и защелкнуло штоки блока изи и цилиндра (возможно мне показалось). Все работа завершена! Делаем адаптацию. Езжу год на отремонтированном цилиндре. Старые симптомы не возвращаются. Добавлю, что замазал герметиком пазы между цилиндром и корпусом блока. (Но маленькую дырочку все же оставил )
Надеюсь, безбашенные последователи такого ремонта добавят более качественные фотоматериалы!
Добавляю: песок в цилиндр попадает при проезде луж через дырочки, далее между направляющей штока и штоком - царапая обе детали, далее через манжету вниз в полость цилиндра, задирая ее и уплотнитель. Появляются царапины с выступающими острыми кромками, которые, во-первых, не могут обеспечить герметичность, во-вторых, царапают резиновый уплотнитель, что тоже уменьшает плотность прилегания его к стенке цилиндра. Получается стравливание жидкости через неплотности. Долгая работа цилиндра на грязной тормозной жидкости по этой же самой причине вредит клапану. Он начинает пропускать и не держит давление. Расцарапанные шток и манжета могут привести к утечке жидкости из расширительного бачка.
И еще: Место соединения штуцера шланга высокого давления (тот который соединяется с металлической трубкой и уходит в КПП) и главного цилиндра, уплотнено маленьким резиновым колечком. В случае его износа или задубения, можно его снять и зайти в магазин сантехники. Среди мелких резиновых прокладок круглого профиля я нашел такое же по размерам.
около 60 тыс. Первый владелец - мой коллега с работы накатал 56 тыщ., переходя на нейтраль только перед глушением двигателя. Менялась ли за это время тормозная в контуре не известно. Ну и я как он катался до тех пор как робот мне очень убедительно не разъяснил кто он такой и как за ним надо ухаживать.
цилиндр был сломан- или ты при снятии его расколол ?имею в виду 2ю фотку и детальку вверху ))
Я не колол цилиндр. я его разбирал путем отпиливания небольших кусочков корпуса в месте склейки двух деталей до тех пор пока они не разделились. На второй фотке вверху не деталька, а спиленные кусочки - их на место и припаивал, как мозаику.
Думаю, МТА-сообщество не осознает ценности этого топика. Понаписано на разных форумах тысячи тем с миллионами сообщений ни о чем. А buldozer нам здесь выложил то, о чем должен знать абсолютно каждый решивший связать свою жизнь с изитроником. Знать, не столько для того, чтобы правильно разобрать сломавшийся цилиндр, сколько для осознания какая жопа над ним висит в перспективе. И осознав это, он должен все бросить, и жену, и работу, и бежать что есть сил. Бежать в гараж, в мастерские, или просто залечь под машину и мазать, канапатить, обертывать весь блок управления МТА. Потому как злые буржуины придумали как нажиться на нас, на простых работягах ( а другие опеля и не покупают). Пока все работает нормально, кто же задумается, что опелевцы специально оставили щели, чтобы туда попадала вода и земля. А когда деталям наступит хана, не сможете тупо пойти и купить их по отдельности. И придется вам за пластмаску, красная цена которой три тысячи, выкладывать 50-60 тыщ, покупая весь блок. Или же очень долго искать б.у. и без гарантии покупать его за сумасшедшие деньги ( я взял за 12 т.р.). Очень мало найдется людей, способных делать такие работы как buldozer. Берегите свои цилиндры!
Последний раз редактировалось zaratu; 08.04.2014 в 22:41.
то-есть сам цилиндр -он не разбирается ?и чтобы вынуть поршень надо отломать часть детали?
При сборке цилиндра проводят склейку двух деталей. Чтобы вытащить внутреннюю, приходится расковыривать наружную. При этом желательно ковырять с одной стороны и не на всю длину второй детали, чтобы потом не было проблем с центровкой. Я так сильно расколупал, только потому, что не знал размеров. Теперь размеры на картинке и их видно. Можно попробовать спилить колечко с корпуса (уменьшить размер 24 по первому эскизу) шириной 5 мм и попробовать скручиванием провернуть внутреннюю часть относительно наружной.
zaratu
Спасибо за горячий отзыв. Но я уверен, что на форуме есть люди, которые ремонтировали и ремонтируют цилиндры. Может быть и технология ремонта и замены изношенных резинок в цилиндре у них отлажена. Может быть они откликнуться и поделятся секретами.
Думаю, МТА-сообщество не осознает ценности этого топика. Понаписано на разных форумах тысячи тем с миллионами сообщений ни о чем. А buldozer нам здесь выложил то, о чем должен знать абсолютно каждый решивший связать свою жизнь с изитроником. Знать, не столько для того, чтобы правильно разобрать сломавшийся цилиндр, сколько для осознания какая жопа над ним висит в перспективе. И осознав это, он должен все бросить, и жену, и работу, и бежать что есть сил. Бежать в гараж, в мастерские, или просто залечь под машину и мазать, канапатить, обертывать весь блок управления МТА. Потому как злые буржуины придумали как нажиться на нас, на простых работягах ( а другие опеля и не покупают). Пока все работает нормально, кто-же задумается, что опелевцы специально оставили щели, чтобы туда попадала вода и земля. А когда деталям наступит хана, не сможете тупо пойти и купить их по отдельности. И придется вам за пластмаску, красная цена которой три тысячи, выкладывать 50-60 тыщ, покупая весь блок. Или же очень долго искать б.у. и без гарантии покупать его за сумасшедшие деньги ( я взял за 12 т.р.). Очень мало найдется людей, способных делать такие работы как buldozer. Берегите свои цилиндры!
полностью согласен
buldozer огромное спасибо за проделанную работу(я отчет по замене сцепы так и не смог состряпать)-надеюсь на моем блоке до этого не дойдет, и кстати интуитивно понимая что эта дырочка в блоке не к добру промыл очистителем карбюратора(грязи повымывал оттуда) и заклеил изолентой
рисунок чертёж 5 баллов )-а вот фотки совсем тёмненькие ((((((.Вообще молодец что взялся за ремонт этой фигни !Только вчера разговаривал с пареньком по поводу ремонта этой вещицы -он очень рукастый ,но сказал что 100% гарантии не даст, что всё будет работать как надо .Вот такие у нас пироги ).
Buldozer вообщем рассказываю вот по этому пункту "Для этого применяют сжатый воздух." дунули мы компрессором в штуцер, и после этого пришлось еще раз прокачивать систему потому что адаптация не проходила. Сейчас поеду тестировать. Еще вопрос нужно снимать только нижний цилиндр на блоке ничего делать не надо получается там же тоже шток.
Да! главный цилиндр это нижняя часть на блоке управления. Цилиндр крепится двумя винтами. На нем два "соска". Весь блок снимать не обязательно.
Собрался вскрывать цилиндр?
Да! главный цилиндр это нижняя часть на блоке управления. Цилиндр крепится двумя винтами. На нем два "соска". Весь блок снимать не обязательно.
Собрался вскрывать цилиндр?
Да в понедельник хочу вскрыть, как посоветуешь вскрывать и с какой стороны?!
Я предупреждаю, что это кропотливая работа и не обязательно закончиться успешно. У меня не было другого выхода - машина после каждой остановки глохла. На второй фотке видно что разбирать. главное не расковыривать корпус на всю глубину утолщения. Надо стронуть с места внутреннюю деталь, которую по эскизу назвал "направляющая цилиндра". Хотя бы в одном месте должна сохраниться стенка наружного корпуса на всю высоту, а лучше с двух сторон. Тогда не будет проблем с центровкой при сборке.
Да, еще вспомнил - пилил я пилкой от лобзика, предварительно молотком на наковаленке убрав разводку зубьев - чтобы рез получился как можно тоньше. При сборке чуть подклеил внутреннюю и наружную деталь, затем накладывал отпиленные куски и шов запаивал используя как припой пластмассовую стружку, снятую с фланца цилиндра (ножом снял фаску).
Последний раз редактировалось buldozer; 22.06.2013 в 09:16.
а можно его купить? скажите пожалуйста каталожный номер если кто знает!
Если бы этот вариант существовал...... Только весь блок целиком.
Можно б/у на разборе, либо если знакомый у ОД работает - могут валяться снятые гарантийные блоки.
да уж, од ломит 60 тыщ за блок
в Кургане врядтли кто-то займется ремонтом, а вот может в Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге откликнутся знатоки, был бы очень признателен!
Сейчас все разобрал собрал все почистил по инструкции собрал, подключаю компрессор чтобы защелкнуть штоки воздух прет через бачок, че делать? Бульдозер вся надежда на твою помощь
Последний раз редактировалось Oskar; 26.06.2013 в 15:37.
Кто рискнет заняться хирургией цилиндра фотки делайте и выкладывайте и описывайте что было, что исправили, как изменилось поведение машины. Будет хорошая помощь другим. Рад что помогло кому-то.
Кто рискнет заняться хирургией цилиндра фотки делайте и выкладывайте и описывайте что было, что исправили, как изменилось поведение машины. Будет хорошая помощь другим. Рад что помогло кому-то.
Бульдозер огромное спасибо, цилиндр перепускал снял его разрезал пилкой, шкуркой как ты зачистил, ну у меня там царапины пипец просто они остались но не такие подогнал резиночки и собрал, все поставил, самое тяжелое оказалось запайка( подтекает), буду завтра перепаивать и одеть шток блока со штоком цилиндра, одевал через компрессор